Как правильно сверлить отверстие в кафельной плитке: сохраняем время и силы, экономим деньги





Как просверлить кафельную плитку

Сверление кафельной плитки

Время от времени вы сталкиваетесь с проблемой, как просверлить кафельную плитку. Это бывает необходимо, например, чтобы в ванной повесить полочку, или чтобы пропустить водопроводную трубу сквозь стену.

Если всё делать подходящим инструментом и правильно, то задача выполняется легко и быстро. Для начала разберём вопрос, как сверлить плитку, если вам нужно отверстие небольшого диаметра.

Самым простым будет купить специальное сверло по керамике и стеклу. Они бывают двух видов: перьевые и трубчатые. Перьевое сверло на конце имеет твердосплавную насадку, похожую на копьё. Преимущество такого сверла в том, что оно недорогое, и им проще целиться. Трубчатое (коронка) сверлит за счёт алмазной крошки и потому способно проходить сквозь самые твёрдые материалы.

Твердосплавные свёрла





Для сверления кафельная плитка должна быть хорошо закреплена. Совершенно недопустимо сверлить плитку, если она опирается только по краям. Что-то должно её поддерживать в том самом месте, где будет отверстие. Пока ещё не наклеили, вы можете положить её на ровную поверхность, которую не жалко испортить, например, на обрезок доски. Если плитка уже наклеена на стену или пол, то под ней не должно быть пустот. Если они есть, вы, конечно, уже не в силах что-либо изменить. Тогда просто старайтесь поменьше давить на дрель и используйте алмазные свёрла, о которых ниже.

Первое, о чём следует сказать – отключите ударный режим своего электроинструмента. Плитку НЕЛЬЗЯ сверлить в режиме удара, она раскалывается.

Любому, кто сверлил керамическую плитку или стекло, известна проблема «ухода» сверла. Сверло просто съезжает с намеченной точки. Чтобы этого не происходило, вы делаете в нужном месте небольшой надрез стеклорезом, намечаете точку перьевым сверлом или приклеиваете малярный скотч.

У краёв плитки сверлить, скорее всего, не получится. Сверло уедет, и отверстие окажется не в том месте, а плитка расколется. При известной аккуратности вы сможете сверлить отверстия и на стыках плиток, но следует знать, что гарантии качества не будет. Но если собираетесь сверлить без наметки обычным сверлом по бетону, то это – чуть ли не единственный способ. Но весьма халтурный. Вы же для себя делаете. Нормальное сверло обойдётся вам значительно дешевле, чем квадратный метр плитки. И даже дешевле, чем одна-единственная плитка высокого качества. Купите и будете иметь гарантию, что плитка не треснет.

Но алмазным сверлом вполне можно сверлить по краю.

Вообще говоря, сверлить плитку можно и обычными твёрдосплавными (победитовыми) свёрлами. Но тогда вам надо будет обязательно намечать (накернивать) точку, где собираетесь сверлить. Скорость работы и качество будут гораздо более низкими. А со специальными плиточными свёрлами всё происходит намного проще.

Главное в сверлении плитки – пройти слой глазури. Глазурь более твёрдая и хрупкая, чем керамическая подложка. Здесь надо и обороты поменьше, и давить послабее, чтоб покрытие не растрескалось. Когда уже пройдёте верхний слой, можно оборотов добавить и поднажать. В зависимости от качества плитки подложка может быть более или менее твёрдой. С плиткой низкого качества вы сразу заметите, что сверло прошло сквозь глазурь. Изменится и звук, и ощущение в руках. А в качественной плитке керамика твёрдая, и такой разницы не будет.

На больших оборотах сверло начинает греться. Вы можете сверлить «в час по чайной ложке» или поставить небольшую ёмкость с водой и периодически охлаждать в ней сверло. Ёмкость обязательно пластиковую, например, из-под творога или сметаны, чтоб не разбилась и вас не поранила. Совершенно недопустимо, чтобы сверло перегревалось. Если оно поменяло цвет от перегрева, значит, вы уже в несколько раз сократили срок его службы. Обязательно охлаждайте сверло в воде.

Алмазные свёрла

От алмазных свёрл глазурь не растрескивается, но они сильнее греются и требуют более качественного охлаждения. Трубчатые алмазные свёрла хороши тем, что отверстие имеет идеально ровные края, в то время, как твердосплавные перьевые свёрла обязательно дают мелкие сколы. Зато перьевые, по большому счёту, можно не накернивать.

Выбирать между трубчатым сверлом и перьевым можно вот из каких рассуждений: алмазное сверло не даёт трещин и сколов, но для него отверстие намечать сложнее, и его обязательно надо непрерывно охлаждать, а перьевым, в принципе, можно сверлить без наметки и хорошего охлаждения, зато отверстие получается менее аккуратное. Зато лишь алмазное сверло годится, чтобы делать отверстия на краю плитки. От идеи использования свёрл по бетону и перфораторных буров лучше сразу откажитесь. Ими вы точно плитку загубите. Мало того, что они более подвержены «уходу» и начать сверлить ими труднее, так они ещё и в отверстии «плясать» будут. Так что вместо круглого отверстия в нужном месте получите смещённое и бесформенное со стёсанными краями.

Если перьевым сверлом легко попадать в разметку, то трубчатое обязательно будет съезжать. Чтобы попадать точно, используйте направляющую из дерева или металла. Направляющую с отверстием подходящего диаметра крепите малярным скотчем в нужную позицию, по ней сверлите миллиметр-другой на низкой скорости, после этого её можно убирать и сверлить на нормальной скорости, не забывая про охлаждение.

Любым сверлом можно сверлить на максимальных оборотах, если подавать воду струйкой в район отверстия. Это самый быстрый способ, но не всегда его можно использовать. И учтите, что если просто положить плитку в воду и сверлить, то отходы будут оставаться в отверстии, мешать сверлению и способствовать повышенному износу сверла. Так что желательно, чтобы вода была проточной.

Твердосплавные фрезы

Если вам нужно отверстие большого диаметра (от 1/2"), то, кроме алмазных, бывают свёрла ещё двух видов: зубчатые коронки (фрезы) и «балеринки». Зубчатая фреза – это цилиндр с твердосплавными зубьями и обычным сверлом по центру. Сверло задаёт центр отверстия, а коронка делает основную работу. Балеринка (по-научному «сверло регулируемое») называется так потому, что похожа на балерину, танцующую на одной ноге. По сути, балеринка представляет из себя обычный циркуль, только с режущей кромкой вместо грифеля. Режущих краёв может быть и два. Балеринки хороши тем, что одним сверлом можно сверлить разные диаметры отверстий, зато они могут перекашиваться и создавать сильную вибрацию, так что для производительной работы не годятся. А просверлить два-три отверстия – запросто. Только делайте это на низких скоростях.

Зубчатыми коронками можно сверлить и на высоких скоростях, но им тогда нужно будет охлаждение, как и алмазным. Зубчатые коронки так же, как обычные свёрла по бетону, не обеспечивают высокой аккуратности, и вы можете повредить плитку. Так что для дорогих плиток подходят только алмазные трубчатые свёрла.

Аккуратно проходим плитку насквозь

Плиточные свёрла не предназначены для сверления стен. Ими можно только плитку сверлить. От бетона и кирпича у них срок службы уменьшается, ну и скорость работы оставляет желать лучшего. Но вам-то, скорее всего, нужны более глубокие отверстия. Поэтому сверлите на такую глубину, чтобы наконечник сверла прошёл плитку полностью и немного углубился в стену. Затем берёте в руки перфоратор и пробиваете оставшуюся глубину отверстия. Это, конечно, если уже приклеенную плитку сверлите. Сверлить и потом клеить, или клеить, а по месту уже сверлить – решать вам. Алмазной коронкой, конечно же, удобнее плитку ненаклеенную сверлить, а для перьевого сверла разницы нет.

Техника безопасности

Обязательно надевайте защитные очки!!! Без очков к работе даже и не думайте приступать. Особенно это актуально при сверлении всеми видами твердосплавных свёрл, потому что глазурь крошится и летит во все стороны. Но даже при работе с алмазным сверлом очки лучше надеть. Сверло может сломаться, или сильнее нажмёте, плитка треснет, и осколки полетят.

Народные способы проделывания круглых отверстий

Как сверлить кафельную плитку

Коловорот, при помощи которого
раньше сверлили стекло и керамику

Между прочим, есть старинные способы сверления материалов вроде стекла и керамики, вполне аккуратные и быстрые. Они, конечно, не сравнятся по качеству с алмазными коронками, но к ним приближаются. На самом деле способы эти имеют, в основном, историческую ценость, но иногда могут пригодиться. Например, если отверстие надо сделать срочно, а магазины далеко находятся или уже закрыты. Надобно учесть, что точно соблюсти порядок работы не всегда возможно из-за отсутствия нужных материалов и придётся искать замену.

Способ №1

Годится для тонких отверстий. Берёте обычное стальное сверло, раскаляете его добела и остужаете в сургуче. Вот и первая трудность. Где брать сургуч? Вероятно, заменить его можно канифолью, но не факт. Далее берёте раствор камфары в скипидаре. Вопрос номер два: где брать такой раствор? Вариант ответа: загляните в домашнюю аптечку или наведайтесь в аптеку. Теперь смачиваете сверло раствором и сверлите на большой скорости. Способ старинный, поэтому сверлить предлагается коловоротом, только вряд ли у вас он есть. Так что сверлите ручной или электрической дрелью на той скорости, с которой сверлили бы коловоротом. Можете, конечно, попробовать скорости добавить. Можно ли заставлять раствор кипеть? Науке об этом неизвестно. Проверяйте.

Способ №2

Вместо медной трубки или прута используете обломок треугольного напильника.

Способ №3

Сверлите отверстие медным прутом, а в качестве абразива используете песок или наждак в смеси с машинным маслом. Здесь, вроде бы, особых проблем не имеется, но сам собой возникает вопрос: почему медь, а не сталь? Можно ли стальным прутом сверлить? Нет ответа. Пробуйте, потом расскажете о результатах.

Способ №4

Вариант предыдущего способа, только вместо прута берёте трубку, а вместо масла воду или керосин.

Способ №5

Разновидность предыдущего способа. Вместо обычной трубки берёте фрезу по дереву. Способ годится, когда у вас есть лишнее сверло по дереву, а за специальным идти не хочется, потому что после такого использования оно лишится зубьев.

Сами видите, что способы со специальными свёрлами выглядят гораздо более очевидными и доступными.

Народные способы проделывания неаккуратных отверстий

Способ №1

С помощью плиткореза или стеклореза режете плитку пополам, тем же инструментом или пилкой по керамике выбираете часть плитки. Само собой, при этом рискуете расколоть плитку на части. Дорабатываете круглым напильником и склеиваете с помощью ПВА или суперклея.

Правильный способ – делать как раз наоборот: сначала сверлить отверстие, а потом уже резать. Это если вам, например, надо выложить плиткой стену, через которую труба проходит.

Способ №2

Используется при отсутствии коронки нужного диаметра. Сверлите тонкое отверстие, затем расширяете его свёрлами или бурами большего диаметра. Отверстие, таким образом, получается более аккуратное, чем если бы вы сверлили сразу толстым сверлом. Но тоже будьте готовы к тому, что плитка у вас может треснуть.

Способ №3

Способ годится для отъявленных халтурщиков. Включаете ударный режим и долбите плитку, как бетон или кирпич. Какая-то часть плиток даже остаётся целой при этом.

Просьба к читателю

Мы постарались дать полную и исчерпывающую информацию по поводу того, как сверлить кафельную плитку. Если вы считаете, что какой-то вопрос остался нераскрытым, пожалуйста, дайте нам знать. И обязательно напишите в комментариях, помогла ли вам эта статья.

 

 





Поделиться с друзьями!!!

Комментарии

Спасибо огромное за исчерпывающие и подробные объяснения!!!
Даже мне, женщине, все стало понятно, к сожалению, мне надо будет самой сделать пару дырок в плитке - так после статьи перестало быть страшно...)))
И мастера на такую ерунду уже нет смысла вызывать...

Спасибо за полезную статью!